喜歡旅遊的一群人

郎木寺，是甘南藏族自治州碌曲縣下轄的一個小鎮。一條小溪從鎮中流過，小溪雖然寬不足2米，卻有一個很氣派的名字“白龍江”，如按藏文意譯作“白水河”。小溪的北岸是郎木寺，南岸屬於四川若爾蓋縣，屬於甘肅的“安多達倉郎木寺”和屬於四川的“格爾底寺”就在這裡隔“江”相望。一條小溪分界又聯結了兩個省份，融合了藏、回兩個和平共處的民族；喇嘛寺院、清真寺各據一方地存在著；曬大佛，做禮拜，小溪兩邊的人們各自用不同的方式傳達著對信仰的執著。

回來幾天了，郎木寺的一點一滴在我的腦中揮之不去。很少有一個地方能讓我這樣地懷念，仙境般的山林、峽谷、草原，裊裊的炊煙，飄揚的經幡，友好的僧侶，淳樸的村民，轉了百年的經筒，數不清的佛塔佛廟，寧靜祥和的氣氛，一切宛如世外桃源般。郎木寺是個能讓人記憶倒流的地方，在這裏只要靜靜地呆上一會兒，陳舊的芬芳便騰然而起。它有股神奇的魔力，不動聲色地勾起塵封已久的往事，讓人不知身在何方。

在郎木寺的第一天就受涼了，第二天隨之而來的是高原反應帶來的發熱嘔吐咳嗽。兩個晚上都下著大雨，寒冷刺骨，裹在厚厚潮潮的被子里不省人事，沒有任何人在身邊，在異鄉的高原上發熱是極度危險的事情。病暈的那天晚上我做了很多混亂的夢，頭疼了一夜不能入睡，因為不敢睡，害怕睡熟過去高原反應的併發症一來就去了。是一股強烈的求生慾望支撐著我熬過了漫漫的長夜，第三天清晨雨停了，所有的病痛也神奇地隨之消失了。感覺頭腦清醒，神清氣爽，有種重生的感覺，望著遠山縈繞不退的雲霧，真誤以為自己是從天而降來到這裏。

郎木寺的人特別地安詳，藏族、回族、漢族在這裏混居，卻相安無事，各種宗教融合成協和的音律。這個地方，無論從哪個角度去看、去聽、去聞、去觸摸，都柔和輕靈協調，充滿了美感。

郎木寺讓我印象最深的人是嚮導桑丹嘉措，他的警言時不時地衝擊著我的頭腦，在我睡夢中也不得停止。他寬厚仁慈得像個佛，字字珠璣，走路像在地面上飄一樣，很飄灑。他帶我參拜了格爾底第五世活佛的肉體真身，整個藏傳佛教地區活佛真身只有三座，一座在拉薩的大昭寺，一座在日喀則的扎什倫布寺，還有一座就在這裏，而前兩處都是不對遊客開放的。

所以在偌大的藏區，唯一可見的活佛真身就只有這一處了。活佛已經300多年了，皮膚依然很有彈性，還面帶著微笑，郎木寺的一切都是那麼安詳美好。桑丹的講解帶我走進了一個從未踏進的世界，我們赤腳走在殿堂樸質斑駁的木板上，橙色的酥油燈芯讓人心如止水，安寧的殿堂彷彿脫開了門外的世界，一切都是靜止般，我凝望著活佛，心也不由得微笑起來。桑丹講了很多關於生命和金錢的思考，心的恍悟如同蓮花般一瓣一瓣地打開，感謝桑丹讓我有了復甦的感覺，他教我向佛祈禱要先為世界上有生命的所有物體祈禱，為世界的和平祈禱，而不應該先想到自己。愛的來源是我們的心，而非向外取求，漸漸地，我的生活出現了很多細微的變化，當微笑從內心而發，當我心懷大愛的時候，睡覺踏實了，身體也感覺好了很多，宗教的力量好強大啊，讓人覺得無比神奇。

在城市生活的太久，很長一段時間里悟性都躲藏起來。這次的逃遁是深圳華堂旅會為我精心策劃定製的旅行，確切說，這不是一次純粹的逃遁，而是一次重生，讓我明白生活不是永無止息地向前奮鬥，可貴的是慢的態度和寧靜的溫暖。感謝郎木寺讓我明白了旅行的意義，獲得一份奢侈的獨家回憶。