喜歡旅遊的一群人

北京新浪網 (2013-11-08) 

今天是踏上藏東紅土地的第七天，我必須趕在黑暗之前，翻過風雪瀰漫的雪山埡口，趕到我必須到達的地方——昌都鎮。遠遠地便望見了這座城：藍天白雲，峰巒起伏。扎曲河、昂曲河于城下交匯，浩浩向東奔流；林立的城市樓宇依山伴水，聳立於河谷高地之上。

恍然間，驚覺對面的山如佛般慈悲、泰然。正投下悲憫眾生的目光，見芸芸眾生、紅塵百態，而澤庇世人。山上，是巍然靜穆的廟宇，因地勢高而愈顯摩天接雲。它坦然接受眾生的朝拜，亦時刻庇護著腳下忠實的信徒。那就是藏東第一禪林——強巴林寺。


強巴林寺
信仰與「信仰」的對白

艷陽午後、昌都老街、藏族老阿媽

來西藏這麼多天，我不止一次地想做一次徹底的停留，和漫無目的地遊湯。比如就在這裏——昌都古城的昌慶街，這個離強巴林寺最近的地方。靜，是這裏給人最強烈的感受。古樸的老街上，儘管小販在叫賣，汽車喇叭也不時地響起，卻有一種發自內心的安寧自在。而這種靜，讓人在傾聽真實自我的同時，也能更真切地聽到那些最虔誠的聲音：強巴林寺的誦經聲、瀾滄江的滾滾濤聲和從高原呼嘯而下的風聲。

不遠處是太陽下搖著轉經筒的老阿媽，厚重的氆氌裹著她乾癟的身軀。如柴般枯槁，黧黑的皮膚如同浸滿黑夜的深沉，風刀雪劍將印跡毫不留情地刻在她的臉上。強烈的陽光透過戧檐，斜斜地照耀著老人。老人眯縫著眼瞼，雖然毫無表情，目光卻清涼明澈，似乎有洗凈滄桑的平和。對於眼前安靜，孤獨的阿媽，時間和周遭的事物彷彿俱已不在，只剩下圓滿空靈。


轉經的阿媽
我坐在阿媽身邊，企圖以攝像機和身體弄出的各種聲音，引起老人注意。她卻絲毫沒有搭理我，只是繼續搖著經筒，專註地看著前方。似乎前方有著無數我難以企及的秘密——雪山、草甸、羊群、經幡？或許，因為我來自一個沒有羊屎牛糞草屑的街道，阿媽聽不懂我的「外語」。但我想，阿媽不理睬我的原因，也許並不像我的答案那樣簡單。

我自以為我的遠方，還有一些好好的東西在等我，而阿媽的遠方除了「無」，可能一切皆有。 「無」是一種境界，是安靜的永恆。但在我的世界觀里，「無」就是沒有這個詞彙，就是缺衣少食、孤苦伶仃、一窮二白，喪失或死亡本身……後來的時間里，我差不多就是如一尊博物館的雕塑，坐在昌都老街的下午，在完全不同的語境里，享受著雪域高原同一片燦爛的陽光。

時間和空間的結束，也必然是另一種新的抵達。老阿媽孤獨的身影和轉動的經筒，連同那些逆光飛舞的蠅蟲，素描般定格在我心深處。這幅畫之於我，如同時間的宿命。也許唯有信仰可以超度，我卻沒有什麼可以救贖。即便我用長跪的姿勢穿過雪山穿過草地，我的前方依然是油鹽算計的生活。我必須趕在黑暗之前，翻過風雪瀰漫的雪山埡口，走到我必須到達的地方，否則，會因為一次貪心的停留，無處可宿，深深地刺痛自己的肉體，以及那些緊追不捨的賬單和合約。

佛心素與艷的爭辯

強巴林寺，紅衣僧人
紅土、紅牆、紅衣的僧人，這是強巴林寺給人最強烈的印象。也許沒有任何一種紅，能如此顯現出如此強大的，足以穿透歲月與生命的力量。這種噴薄而壯烈的力量，化作世間的聲響，也許措欽大殿渾厚的頌經聲，便是最好的表達。


表情莊嚴的喇嘛們
廟宇高牆累院、僧佛寶相莊嚴，誦經聲不絕於耳。我們循聲而去，空曠的佛堂內端坐著無數僧人，甚是壯觀。僧人們左右搖晃著身體，閉目念經，誦經聲時而清遠喃喃，時而抑揚頓挫，宛如天音繚繞在大殿內。閉目聆聽，此處即是菩提凈地，一切塵世之聲都戛然消失了。走廊和台階邊則堆滿了僧人們的藏靴，進入大殿的僧人都是赤腳的。提著糌粑桶的僧侶也是如此，坐在走廊與大殿之間的台階上，準備給頌經的僧人添加食物。他們的赤腳如強巴林寺紮根于昌都城一樣，緊貼于藏東紅土之上，就如他們的心，赤誠一片，虔敬地裸陳向佛。

紅衣僧人們就這樣靜靜地坐著，呢喃出滿殿禪意，絲毫讓我想不起酥油花節時，那些靈動激昂的喇嘛就是他們。那時候的他們，會在佛前跳起神舞，他們或佛心如素，踏蓮灑凈水，或佛心如艷，勝過衣飾獰過猙容，方可踏平崎嶇，懾服塵眾。我常常想，那樣服飾華麗猙獰面具的眾僧里，是否真的曾有強巴佛的身影。

佛像
誦經結束的僧人紛紛走出措欽大殿，急速穿戴規整。他們成群地湧向辯經場。這是一座柳樹成蔭的小院落，地上鋪著鵝卵石，大家分組開始辯經。一群群的僧人團團圍坐，每圈圍坐的人群中間則有一位僧人，立在當地，忽而抬腿跨步，兩手相擊，手上還有串珠飛舞；忽而俯身探頭，向坐中一人咄咄逼問，大有不問倒對方不罷休的態勢；興奮處還會嚎叫連連，聲徹樹林，這聲音此起彼伏，兼有圍坐者的鬨笑、嘯叫之聲，樹林內人聲鼎沸，震人耳鼓，氣氛熱烈，場面壯觀。

看紅衣僧人們的笑顏清朗而五彩炫亮，舉手投足間卻有綽約飄然之姿，像極他們前世隨佛而去的背影。此時看他們脫了禪靜，我卻依然如痴似迷地看紅衣飛舞，立在高原明亮的陽光里演佛，我著青衫做了看客，想從他們的笑容之中尋找出大殿里強巴佛熟悉的眼。不去破解或素或艷的謎題。素或者艷，只是佛度眾生的術法，恬靜或嗔怒的背後都是一顆佛憫眾生的赤心。

「出世」與「入世」的因果
八大禪相院，強巴佛，宗喀巴
我們前方是強巴大殿，千百余年強巴佛端坐于上。這尊未來佛眼眉低垂，如強巴林寺俯瞰昌都城一樣俯視著整座大殿，而細看眼眸，卻是一切皆無，超然脫俗，藏族老阿媽的目光，也許就是望到了這裏。

和你所知道的一樣，每年的藏曆二月十五是迎強巴佛節，在這天，金面巍峨、寶幢飛幡、身披哈達的強巴佛，便會被恭迎出寺環繞一周。在盛裝僧眾繁縟的引導儀式之後緩緩出巡，沿途從四面八方紛涌而來的藏東地區的信眾們紛紛倒伏于地。據說在這一天為強巴佛獻貢祈願，可以夢想成真。強巴佛是我眼裡的神，這尊未來佛如漢地彌勒佛一樣，是將來，是福佛。人們祈求他的降世。那時候，再無山河石壁，儘是沃野平原；再無四季風雨，只有萬類合宜；再無疾苦，眾生皆為極樂；再無災難輪迴，人心大善，萬物得永生……這是人們夢中的期望，所以眾佛皆是跏趺于蓮台之上，唯強巴佛或立或坐。以便能在釋迦牟尼離去，未來劫來之時，立刻接下度化眾生之責。

人們對「出世」的渴望，迫切如此
作展佛之用的大型唐卡上，第二佛祖宗喀巴，就端坐於強巴佛頭頂的正中間。傳說強巴林寺的建立正是因他之言。「將來在這兩水間雄鷹落地般的岩島上定能興寺弘佛！」那年，宗喀巴途徑昌都之時，曾做此預言，隨後他便去拉薩，創立了格魯派。1444年，在色拉寺學經的向生·西繞松布受宗喀巴大師的大弟子賈曹傑委派，來昌都創建了強巴林寺。藏東信眾的信仰於是便有了傾訴之地，所以強巴林寺興盛至今。到底是因預言成就了強巴林寺，還是強巴林寺印證了預言，我們不得而知，也許只有因果論才能完美詮釋。


絢麗的色彩
每天清晨6點，強巴林寺的號角吹響，全體僧人就要起床。20分鐘后，號角第二次吹響，僧人們就需要拜佛、念經。當第三次號角吹響時，僧人們就要進入大殿念經，一直到10點。期間，寺廟會供給早餐和4次茶。之後，僧人們會進入辯經場進行2個小時的辯經。12點，15個班的僧人們會按照等級高低回到大殿念經3小時，中間會有午飯和3次喝茶時間。念經結束后，僧人們回到扎倉還需要背功課，一直到晚上7點，各班的班長會進行檢查，如需外出須向「格貴」(藏語稱「格貴」是大僧官之意，俗稱「鐵棒喇嘛」，是負責管理僧人生活和學經紀律、糾查犯戒行為、掌管僧人名冊的僧職)說明。這樣嚴明的紀律，也許更印證了格魯派的名字原本就是「戒律」的意思。正因如此，提升了格魯派在信教群眾心目中的形象，此乃「入世」。

精美而又繁複
宗喀巴想要帶領一群恪守紀律並且可以弘揚佛法的僧眾，普度眾生。通過「入世」修行，種因求果，引人向善，度人成佛，達到「出世」之目的。所以格魯派雖是藏傳佛教各大教派中最後興起的一個，但它一興起就迅速取代了其他各教派的地位，成為後期藏傳佛教的唯一主角。

見佛知性，也許我眼裡看見的強巴佛和宗喀巴，只是神?；而藏族老阿媽和紅衣僧人們閉眼朝拜的，卻是他們心中的佛。每個人的幸福感來源於自己心靈的超脫，無論是鹹還是淡，是窮還是富，始終能把握住自己，駕馭住自己，使自己心靜如水，圓融澄明。這才是大自在。

走出寺院，重回現實之境，恍如隔世。強巴林寺就像雪域高原的另一個世界，一座隱藏在橫斷山脈深處的宮殿。極目望去，湛藍的天空，蒼茫的草原，?古的雪峰，顯現著大自然的慷慨恩賜；眼前所見，宏偉的建築，絢麗的瑰寶，刻苦的修學，昭示著藏傳佛教那令人震撼的永恆魅力。