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冬天去郎木寺頗費周折，從蘭州先坐大巴到合作，再打車前往合作的另一個長途車站，換乘到郎木寺橋頭的大巴，橋頭下車換路邊停靠的麵包車，最終進入郎木寺。

雖然名叫郎木寺，但郎木寺其實是甘南藏族自治州碌曲縣的一個小鎮。一條名叫“白龍江”的小河穿城而過，河北岸是真正的“郎木寺”一座寺廟，河的南岸則屬於四川若爾蓋，有著名的“格爾底寺”。兩座氣勢恢巨集的寺廟，隔“白龍江”相望，還分屬兩省，想想是件有意思的事。

郎木寺的夏天很熱鬧，身著衝鋒衣的遊客在鎮上唯一小街上來來往往，路邊的餐吧、酒吧開門攬客，高亢的藏式流行歌曲從早到晚唱個不停。冬天呢，走在小街上的大多是藏民，穿著藏袍、皮襖蹣跚而行，也有一身喇嘛紅的僧人，停停走走。街上沒有音樂，偶爾身邊有喃喃的誦經聲，幾乎擦肩而過。

去的前幾天，郎木寺剛下過一場大雪，寺廟的屋頂、臺階上依然有些許雪季。先去白龍江北岸的郎木寺，原先檢票的大門無人把守，下意識看看售票小屋，卻發現一位老人在裡面揮手，示意直接進去。轉寺的路幾乎都是依山而開的坡道，第一站是不遠處的小經房，然後去旁邊的轉經筒，再去各個大殿，從各主殿後方繞一圈，幾乎把郎木寺所在的半個山都走了一遍，下山時還要經過幾排轉經筒，有老人坐在那裡曬太陽，休息一會，一些跟著家長轉經的孩子跑跑跳跳，嬉笑打鬧，成為冬日寂靜里的另一種音調。

跨過小小的“白龍江”，就到了四川的若爾蓋，山谷間的格爾底寺比依山而建的郎木寺，更簡單質朴一點。為了拍照，照例爬上寺廟主殿斜對面的插箭台，那滿噹噹地簇擁著許多經幡。站在這，不遠處的郎木寺像一幅3D立體畫，層次畢現，色彩鮮明；近處的格爾底寺主殿、白塔外圍，是許多低矮的僧舍，灰濛蒙覆著薄薄的一層雪，之字形的小道貫穿其中，是最日常不過的景緻。插箭台沒有夏季的長槍短炮，幾乎是個私人專屬觀景台，而景色沒的讓人迷亂。

臨近傍晚，忽而聽見格爾底寺鼓樂低鳴，也就個把分鐘，許多喇嘛三五成群，像潮水般從僧舍四通八達的小路上，向主殿廣場彙集。肯定有什麼大事，插箭台呆不住了，我在下山道上幾乎小跑起來。到了格爾底寺廣場，許多喇嘛已經坐定，面朝主殿開始誦經。問一位略懂漢語的藏族大叔，才得知元旦前後正趕上一年一度的寺廟辯經大法會。為期三天的法會，吸引了四川藏區的很多信眾，周圍的寺廟的僧人也都紛紛前來參加，算一項盛事。而據觀察，參加這項盛事的漢人不多，我算一個。

雖然聽不懂所誦經文的意思，但喃喃的語調和節奏也令人著迷。和許多老人家半倚在寺院廣場的牆根下麵老老實實聽經，很偶爾才拍一張照，因為看見的都是後腦勺。誦經結束後的辯經環節就熱鬧許多。喇嘛們站起來，自動分散開，三五成群的自行組合，開始辯經，雖然依舊是聽不懂，但辯經的手勢，語氣，表情都很豐富，加上誇張的肢体語言，讓舉著相機的人也莫名興奮，在人群里穿梭拍照，不知不覺天色已晚。

本以為隨著夜幕降臨，法會肯定也會隨之結束。豈料一聲排山倒海的吼叫，格爾底寺主殿大門洞開，僧人們魚貫而入。待廣場的僧人走光，藏民也紛紛涌向側門進入大殿，跟著來自四川藏族的瑪多一家，我也進入殿內。藏民很寬容，他們把靠前的位置讓給我，雖然我一再表示我根本就聽不懂。上高二的瑪多說，沒關係，我也聽不懂，但是只要聽著就行。

進入大殿依舊是辯經，一位年長的老者主持，年輕的喇嘛們幾個一組，站在大殿中心熱烈爭辯，此時因為有麥克風，聲音激昂時幾乎震耳欲聾。其他聽辯經的喇嘛一邊喝酥油茶，一邊摩拳擦掌準備上場。辯經聲中，我餓的快要暈倒，叫瑪多的弟弟和我一起離開辯經的大殿。在外面的小賣店，買了許多麵包和餅干，讓他帶給瑪多和其他家人，因為估計他們還要在寺里繼續呆上一陣。所幸小街上一家四川餐廳還開著門，我進去要了一份素菜和米飯，外加一個湯，吃飽喝足後，老闆說，太晚了，我是他們今天最後一個顧客。

本打算第二天一早離開郎木寺返回蘭州。清晨一覺醒來，發現昨夜突降大雪，整個郎木寺白茫茫一片潔白，如一個前所未見的新世界。坐在床上思忖再三，又想起前晚四川餐廳的老闆說，他家早點有美味的素包子，於是決定在郎木寺多留一天。

冬季郎木寺實用貼士
交通：可以從蘭州坐到合作的班車，到合作後，如果沒有直接前往郎木寺的班車，可以問售票員購買途徑郎木寺班車的票。經過郎木寺橋頭下車即可。此時距離郎木寺也就2-3公裡的路了，路邊有小面可以送到郎木寺鎮，票價2-3元/人。

住宿：建議住在達倉朗木賓館，這是郎木寺自己開的賓館，條件雖然一般，但相對安全，且有暖氣，晚上有熱水可以洗臉洗澡。標間120元左右。

吃飯：郎木寺就一條小街，可以在街上一家四川人開的餐廳吃飯，叫“四川飯店”，川菜為主，價格公道，也比較乾凈